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用剥洋葱的方法，将猪肠粉铺开来蘸酱吃。铺开后就像一张晶莹剔透的画卷，你可以用酱料在上面作画，再一口塞进嘴里，超满足。
加一串娃娃菜，浸泡过卤汁的青菜保留着自身的甜味，软硬适中不会太生也不会太烂，配着酱料大口塞进嘴，非常清爽解腻。
萝卜、面筋和薯仔也是不能缺少的东西，薯仔就是土豆块儿。牛杂汤里煮过的的薯仔、萝卜和面筋真的超级甜，吸饱汤汁从锅里捞出来，塞进嘴里咬一口都飙甜水。
捧着一碗煮好的牛杂，最神圣的时刻就是撒酱汁。蒜蓉辣酱+海鲜酱，必须是吃牛杂的标配，甜甜辣辣才是牛杂的味道。如果换另一种酱汁，那这牛杂就没了灵魂，不好吃。
左边撒一圈，右边撒一圈，再搅拌在一起，香喷喷让人想立刻干光光。
自己吃的这间牛杂店开了40余年，绝对老字号，店内还挂着与蔡澜的合影。牛杂最大特色就是由药材煲制，味道很特别，所以人多的时候大家只能挤在门口的小桌子上食用。
吃饱漫步小公园，从小公园辐射出去的老街区，只有少数的店铺仍在经营，有点满目苍凉，成片区域，人去楼空。只有墙上的藤蔓，还在疯狂生长攀爬，仿佛要追回倒叙的时光？
一家老式的照相馆，也不知开了多少年。不知道它的存在是因为生意还是情怀，不像现在拿起手机就拍那么容易，以前要留点纪念，都需要前来照相馆拍照、冲洗，她的残旧，其实是因为背负着多少人的回忆。
这片老市区，大多是二十世纪初期的建筑，雕刻精细，那些转角的弧度美得过分。在门窗附近有装饰花纹，浓重的巴洛克和古典风格气息混搭在一起，给人大大的心灵震撼。
当然有点失落，是因为这些本该被好好保护修葺的古建筑，却被标上危楼的标签。兴许是没有人有这个心思，也没有得到该有的资源，给他们一点保护和温暖。
然而对于像自己这种旅行者而言，这些破旧建筑对眼球的冲击力，一点都不属于其他风景。正正因为残破，让这座老城几分岁月带来的风韵和姿色。
来到陈慈黉故居，简单来讲是一个在东南亚跨国间把生意做得很大的商人，用今天的话说就是集工商贸易、金融保险、船务航运和房地产于一体的跨国财团大首领。
清朝宣统二年衣锦还乡，开始在家乡建起这间豪宅，历经三代人半个世纪，真是一门史诗级别的家族工程。各种高逼格的名字，郎中第，寿康里，善居室，三庐书斋等等。
宅院加起来共有厅房500多间，当年富豪的生活是：专门有个家丁是从事开门窗的工作。
好多好多数不清的楼梯，错落的天桥、走廊和屋顶上的人行道，好crazy！
每根柱子每个窗子每个门廊每级楼梯都雕刻精致，粉刷在墙上的颜色虽然有点褪去，但是看得出来是马卡龙系的缤纷。
大房间小房间又到大房间又到小房间，房间之多让你晕，每个房间里都有通往上下的楼梯，却不知道每个楼梯通往的地方都是哪里？
通道迂回曲折，扑朔迷路，让人仿佛置身八卦阵之不得返，庄臣很无语，回趟家要不要跟走迷宫一样烧脑？