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第201章 云锦工艺二（第1页）

用色浓艳对比，常以金线勾边或金银线装饰花纹，经白色相间或色晕过渡，以纬管小梭挖花装彩，织品典丽浑厚，金彩辉映，是云锦区别于蜀锦、宋锦等其他织锦的重要特点。

1949年后，在传统品种的基础上创新品种，如雨花锦、敦煌锦、金银妆、菱锦、装饰锦。

《天水冰山录》中“青妆花过肩遍地金蟒缎”

、苏州王锡爵墓出土的“黄织金妆花斗中方补纱”

，地部全由扁金织出。

南京云锦的代表品种之一“金宝地”

的织物也是满金铺地，全幅完全用金线织出地子，上面再织出多彩花。

“芙蓉妆”

是一种配色比较简单的大花纹织锦，不用片金绞边（即用片金线织出花纹的轮廓），也不用深浅不同的几重色彩来表现花纹的层次。

整个纹样，只用几种不同的色块来表现。

据明《天水冰山录》记载，妆花品种有妆花缎、妆花纱、妆花罗、妆花绸等17种。

曲阜孔府旧藏的明朝服饰中云锦妆花极多，如墨绿地妆花纱蟒衣、明代葱绿地妆花纱蟒裙、驼色缠枝莲地凤襕妆花缎裙、柿蒂窠过肩蟒妆花罗袍等等。

在定陵出土的丝织品中，最具时代特色的品种就是五彩缤纷的妆花。

1958年定陵文物出土时，万历皇帝被挖掘出来时身着“孔雀羽织金妆花柿芾过肩龙直袖膝栏四合如意云纹纱袍”

。

文

物专家后来在这些龙袍料的腰封上，查到它出于江南织造，采用的是“纱地妆花”

织造技法。

1979~1984年，受定陵博物馆的委托，南京云锦研究所研究复制了三件妆花龙袍匹料：织金孔雀羽妆花纱龙袍料、妆花缎龙袍、十二团龙纹龙袍。

龙袍属云锦中最高级别“妆花”

，关键工艺就是挑花结本，要求必须是按照传统工艺手工完成。

挑花要求很高，过去一般挑花要求是100根，而龙袍必须达到1800根。

以妆花缎龙袍为例，匹长12.11米，全匹梭，以每梭9个分色场次计算，结本的耳子线需多根，编结的花本长达100余米，其工程浩大自不待言。

这样大的花本要将整匹纹样科学分解后，运用拼花、倒花等工艺及板花织造成配合倒、顺花等方法来编结花本。

龙袍上17条龙使用了真金线和包裹了孔雀羽的丝线原料。

真金线首先要把金块制成金箔。

两人相对而坐，轮流举锤，经过3万多下的锤打，把一块厚重的黄金，变成轻如鸿毛的金箔，再把金箔粘在一种特殊纸张上，压紧抛光，最后裁成条，剥出金线，和蚕丝相互缠绕，捻搓成金丝线。

这件“孔雀羽织金妆花纱龙袍”

复制品于1985年送展日本筑波科技世博会。

2005年5月，为兑现申报联合国“人类非物质遗产”

代表作文本中所作的承诺，南京云锦研究所给十三陵定陵博物馆已经碳化变质的明代万历皇帝及两个皇妃的丝织文物进行抢救性的复制。

黄素罗裳运用云锦手工织造的二经绞罗和平纹素纱，纱地细密均匀，罗地绞合巧妙。

二经绞罗是云锦工艺中较为独特的品种，它的研究复制成功不仅使中国古代丝织文物以原貌完美的展现给世人观赏，而且恢复失传多年的纱地绞罗妆花传统工艺。

至今南京云锦研究所为十三陵定陵博物馆成功复制“红素罗绣龙火二章蔽膝”

、“织金寿字龙云肩通袖龙襕妆花缎衬褶袍”

等10多件文物。

织金又名“库金”

，也是因织成以后输入宫廷的“缎匹库”